數碼相機現在越來越流行，基本上可以說是一只手，有些家庭對攝影要求很高，甚至購買了專業的單反相機。以下是jy 135網絡為您整理數碼相機的使用、數碼相機拍攝技巧的體驗，希望能對您有所幫助。發現它有用的朋友可以與更多的人分享它！

使用光線或如何照明肖像攝影不僅是一項基本技能，也是反映攝影師水平的一項重要內容。與安排人物的姿勢、擺放道具和選擇背景相比，光在肖像攝影的最終完成中起著決定性的作用。因為攝影是一幅光畫。因此，攝影師們聚集在一起，除了談論金錢和相機之外，主題通常是使用什么樣的燈具和燈籠，以及如何使用等等。在演播室中使用光的時候，自然會說出四件事：

1.主光，即決定主體照明模式的首選光，而其他燈只能起輔助作用。現代演播室使用的主要光線通常是軟燈箱發出的。使用軟燈箱的原因是它發出的光更加均勻，易于控制。所謂的軟燈箱，實際上是把一個或多個燈泡放進一個盒子里，通過軟燈箱蓋(通常是塑料或紡織品制成)的光散射到被測對象的照明上，盒子越大，燈泡越多，電源越強，照明范圍就越寬。對于一般的工作室，大約一平方米的軟燈箱的口徑可以勝任。照明的距離和角度可以根據需要任意調整，曝光的確定是以主光為基礎的。

2.輔助光，也稱為輔助光，顧名思義，其作用是補充陰影照明，使影子變成光。事實上，光的供應可以使用在同一個軟燈箱作為主燈，通過照明距離或輸出功率，以調整其光比與主光。如果互補光的曝光比主光小3倍，則光比為1≤3，這意味著結果將是一個更深的陰影。如果互補光的強度接近主光的強度，如半級光闌，則陰影部分變得非常淺。為了簡單起見，只能通過調節輸出功率來控制陰影的深度，才能將光源固定在天花板或墻壁上。至于如何達到最佳的光與主光的比值，我們只能依靠反復的實驗。

3，背景光。在大多數情況下，被攝體與背景距離較遠，因為光源的光照隨著距離的增加而明顯下降，而背景比被攝體距離光源更遠，所以背景的亮度比被攝體要暗得多。如果被攝體的光照條件被曝光，則背景會顯得更暗，其結果是被攝體看起來就好像他或她被融入了黑暗的背景中。如果攝影師不介意這種背景效果，當然也就不需要背景光了。但是，如果要區分被攝體和背景，就需要將背景單獨照亮，所以就有了所謂的背景光。但是，背景光的使用要考慮到背景的顏色，距離和照明角度等等，如果做得不好就會弄巧成拙。因此，需要反復調整背景光，才能使用得當。為了均勻地照亮一個無縫的背景，有時需要使用兩盞燈。

4.頭發很亮。由于肖像攝影技術的發展，所謂的發光已經從一束不太自然的光線投射到頭部，變成了一種更寬更柔和的光，這不僅可以防止頭發變暗，還可以勾勒出物體的輪廓，因此也被稱為分離光。這種照明方法現在相當普遍，使用的是小型柔性燈箱或條形燈。這種頭光也可以透過天花板反射光線，但要注意控制光的分布范圍，如果它照在鼻子上，就不好看了。

上述四種照明是肖像攝影的基本方法，這四種方法可根據需要靈活應用，可同時使用四種或兩種或三種照明，或只可將主光添加到反射板上。至于在演播室或戶外用自然光進行肖像攝影，所用的光源是場景的自然光和反射板，當然，自然光和光的結合也可以使用。在這一點上，也許所有的照明方法都涉及，這些方法可以說是足夠的，這是攝影師的慣常做法。然而，對于肖像攝影來說，現有的照明方法有時仍然讓人覺得缺少什么東西。總之，一句話：不夠精彩。那么，解決這個棘手問題的最佳方法是什么呢？還有一種方法，就是用另一種光--強調光.

強調光的作用是給人的形象增加一點鮮艷的色彩，一種沖動，突出被攝體的形狀，增強立體感，或者把人的注意力吸引到強調的照明部分。在工作室里，這種光通常是小范圍的不散亂的強韌光，非常沖動。由此可見，這種光的設置并不花費太多，它甚至可以用鏡子反射其他光源，如便攜式閃光燈，進入屏幕，都可以起到重要的作用。如果你用閃光燈作為光源，你可以把它放在支架上，通過伺服開關--光電起動器使閃光燈與其他照明同步。使用鏡子的主要原因是控制強調光線的照明范圍。為了達到最佳效果，強調光通常從被攝體側面發出，有時會射入鏡頭，結果是破壞圖像效果。因此，為了保證鏡頭不受眩光的影響，在強調光和鏡頭之間要放置一個黑色紙板制成的遮光罩。

光的強度一般不是很嚴格，因為不同的攝影師追求不同的效果，但作為試射的起點，最好是超過初級光圈的亮度。但是，即使強調光的強度和主光的強度是一樣的，也會有相當生動的效果，因為它的光線質量很硬，它的照明角度使光線反射到鏡頭上。順便說一下，如果用閃光作為光源來強調光，那么在測量強調光的強度時，其他所有的光源都應該關閉。

拍攝和搖擺都是攝影創作的重要手段。在大躍進和文化大革命期間，拍攝風很大，甚至在新聞攝影領域也是如此。新時期開始后，意識形態戰線強調實事求是，攝影行業開始輕視拍攝，甚至幾乎完全否認。進入20世紀90年代后，隨著文化藝術多樣性的發展，鐘擺得到了充分肯定。然而，隨著功利主義意識的普及，射擊似乎又一次誤入歧途。

事實上，擺拍作為攝影藝術創作的手段，有其自身的特點和相應的生存空間。這種捕捉具有現實和自然的特點，適合新聞攝影。攝影的優點是它可以提供更符合攝影師的場景和圖片，并且適合于肖像攝影、廣告攝影等。搖擺和捕獲都是對立的，有時是統一的。所謂秋千，是指攝影師根據自己的想法，創造一定的環境，設計一定的情節，讓拍攝對象表演，最后由攝影師完成的過程。在這個過程中，攝影師也經常擔任導演。顯然，拍攝的照片往往有更好的使用光線，構圖，更美麗的背景，更美麗的模型，更戲劇性的情節。因此，有很大的生存空間。

比如在廣告攝影領域，廣告本身的特點就是要有強烈的視覺沖擊，甚至并不拒絕夸張和做作，因此，擺拍幾乎是廣告攝影唯一的創作手法，這也是無可非議的。再比如在商業人像攝影領域，無論從大眾的一般需求還是從攝影師的經營成本上，都要求在室內擺拍的形式。這也是理所當然的。但我們的攝影愛好者漸漸的對擺拍不甚了然起來，把擺拍擴展到了幾乎所有攝影領域。而各種報刊雜志更是充斥著形形色色的擺拍作品，為擺拍作品提供了廣闊的生存空間，擺拍大有愈演愈烈之勢。也許很多影友以為，在藝術多元化的今天，還來討論擺拍和抓拍的問題是多余的，是的，討論攝影要不要擺拍是多余的，但是討論擺拍的存在空間和藝術技巧則是完全合理的，也是完全必要的。筆者以為，目前攝影界在擺拍問題上存在以下問題:一、攝影者的攝影目的不明確，或者說有的攝影者根本就迷失了攝影的目的。

攝影似乎比任何一個藝術團體都更有‘上進心’，很多攝影家學攝影后拿了獎，想很快出名，但藝術眼光的缺乏無法讓這些攝影家找到更富戲劇性的場景，于是擺拍就成了最好的選擇，很多地方的攝影協會都把擺拍作為攝影創作最主要甚至唯一的手段。理論家也公開宣稱攝影需要構思。他們所謂的構思，就是事先設計好畫面和場景，邊導邊拍。有些電影人出于對大自然的熱愛，喜歡邊走邊拍。他們不想出名，也不想得獎。他們只想用鏡頭記錄和感受自然。有人斥責它是一瞥自然，沒有深度。其實，攝影本身的目的不外乎兩種，一種是對生活和世界的真實記錄，另一種是對美好事物的刻畫和再創造。比如，用新聞攝影來記錄歷史。當然，它必須絕對忠實于歷史。而像《大躍進》這樣的一些擺拍新聞攝影作品，簡直是對歷史的嘲弄。再比如民俗攝影，是對民俗的真實記錄。如果攝影師為了所謂的藝術創作，充當導演，上演一出又一出鬧劇，那是對藝術最大的侮辱。遺憾的是，這樣的鬧劇每天都在攝影界上演。二是表現手法粗糙，思維簡單，缺乏想象力。很多電影人并沒有真正了解擺拍的好處。他們只是為了攝影而拍照，為了擺造型而擺姿勢。捕捉到的作品不僅可以在現實生活中捕捉到，而且沒有比捕捉到的作品更好的用光，構圖，動態效果，他們的表現手法也極其簡單，邏輯總是簡單到這樣:一切婚紗都是美麗的，一切貧窮都是古樸的，一切怪異都是創新；如果拍**流水，一定要有少女陽傘。拍田園風光，一定要有黃牛和老農。為了拍攝云霧，他們可以放火冒煙，為了拍攝民俗，他們可以喬裝打扮。當然，我也聽說，為了拍攝葬禮，也有人要重新下葬。那是道德問題，本文不討論。很多電影人缺乏生活積累，拍攝的作品不符合生活實際，還沾沾自喜。第三，模仿成風，模仿作品大有用武之地。我們可以看到，在國內幾大攝影雜志上，類似的作品在各種電影比賽中比比皆是。希望工程大行其道，到處都有山區孩子渴望的目光。婚紗大行其道，手拿婚紗照騎摩托車的比比皆是。你打哈欠，我打哈欠，你打噴嚏，我打噴嚏。本來，模仿不是擺拍的錯，抓拍也可以模仿。然而，擺拍作品一方面容易被模仿；另一方面，擺出的作品特別適合模仿。此外，擺拍的作品很有市場。所以模仿者百看不厭。這樣，有時候模仿甚至是擺拍的副產品。如果讓我用筆寫下拍攝的感受，我真的無能為力，因為我知道，那只是一種瞬間逝去的感覺。我只是用相機把夢想變成了現實。我喜歡做夢，所以拍照的時候總喜歡給模特講一個故事或者氛圍。這種氛圍可能來自于我的經歷，我的夢想，我所看到的影像等等，所以有人說我的照片太注重個人色彩，甚至有些過于灰暗。我喜歡新鮮的東西，所以每次拍完一組照片，我都會問自己:下一組照片是什么？答案是:不要重復自己，更不要重復別人。為了不重復自己，我不得不想象一個不同的場景。記得在拍攝一組帶有文革氛圍的照片之前，我去北京潘家園舊貨市場翻拍了一天老照片，尋找自己想要的感覺。在拍攝另一組追蹤照片時，我在北京站登上了一列去長城的火車。尋找想象中的小平臺。我喜歡那些融入攝影師個人情感的富有想象力的圖片。我不強調畫面的形象有多清晰，也不強調它是如何構圖的。我只是覺得，這張圖不是我從未見過的形象。一幅畫是否具有想象力和創造性，是我衡量它好壞的尺度。拍照沒有規矩。你可以把它想得很簡單，但制作復雜的電影。你也可以想象，復雜的片子很簡單。

照片定義了曾經屬于生命的瞬間。表達攝影師自己的想法和感受。創意從哪里產生？這個題目可能寫得跟河流一樣多。我覺得每個人的大腦就像一個倉庫。把你看到的，聽到的，做的每件事都保留記憶，以后再和個人經歷混合，每個人都會有。不同的是，每個人表達回憶的方式都不一樣。如果不是商業用途的話。我會選擇135相機拍攝，我不希望相機阻礙我的思維發展。所以我的相機通常在光圈上是優先的。再加一個閃光燈。那是肯定的。這并不意味著攝影不重要。

瀑布是我國山河中最有詩意的風景。有的筆直，雄偉；有的像棉花，充滿柔情；有的飛濺，如滾珠簾；在陽光下反射，飛升彩虹，就像霓虹燈一樣濃煙。

拍攝瀑布，為了顯示它的水流從3000英尺的高度直下高，這是適當的使用垂直圖片。最好是用廣角鏡，因為拍攝在山里，往往沒有足夠的回程，以防你拍不完。拍攝時，宜從低角度略用側面角度，不要太正確，以免顯得死板。如果你拍了一張飛濺的照片，你可以用一個高速的門來顯示水滴。相反，以較慢的快門速度，你可以顯示瀑布的動感，它看上去又柔和又優雅。

一些瀑布從洞口流過，就像珠子簾住在洞口，可以在洞里以較慢的快門速度射出，如輕紗，使外面的景色呈現出一種朦朧的、不同的趣味。

瀑布濺滿水，經常反射太陽，形成彩虹是非常美麗的。彩虹出現的時間短，太陽的角度稍有變化，幾分鐘就會消失，所以趕快去拍吧。

如何學會拍攝城市風景

許多游客喜歡拍攝城市森林壯麗的建筑和明亮的外墻，由此產生了城市風光。拍攝建筑物的方便之處在于攝影師可以很容易地組合和選擇不同的視角。

他說：就專業的樓宇攝影而言，最好是使用活動軸鏡頭，以防止建筑物變形。但是普通攝影愛好者沒有這種條件，所以他們不要求力量。利用不同的焦距拍攝建筑物，圖像效果不同。我們稱50毫米焦距鏡頭為標準鏡頭，它與我們的視覺拍攝相同的照片，最能反映事物的客觀性。基于這個焦距，焦距越長，透視效果就越差。鏡頭焦距(28 mm或24 mm)越短，建筑物的變形越大，但透視效果好，圖像的深度也可以得到更好的表現，也可以獲得范圍更廣的清晰度。

現代城市建設是密集的，可能會因為場地的限制而不能來回移動，短透鏡焦距往往會被使用。一般來說，我們最常用的是從廣角(24毫米)到標準焦距(50毫米)。利用短焦距拍攝高層建筑的優點已經得到了較早的解釋，主要的缺點是建筑物(大、大、小)的變形，因為建筑物的外觀大多是直的，變形更嚴重。那么，短焦距不適合拍攝焦距嗎？沒有。我們可以走得越高越好，以減少建筑物的變形，有時我們可以在建筑物附近有意識地使用廣角鏡來夸大現代建筑的戲劇性效果。

一般來說，垂直屏幕拍攝有利于表現建筑物的高大威嚴，或街道的縱深，橫幅可以更好地顯示建筑物的綜合體。

就建筑物的攝影而言，它們大多是平滑的(前燈)或半側光，這有利于高層建筑的具體細節的表現；前側光線使建筑物的光和暗有很大的反差，呈現出三維的感覺。現代建筑的外墻大多嵌入玻璃，反射眩目。為了清晰地再現細節，應在鏡頭前安裝偏光鏡，以消除玻璃的反射。

在仲夏夜，正如大地從噪音沉睡到睡眠一樣，天空不愿獨自燃放大自然的煙火，還有一曲美妙的閃電交響樂。隨著世界各地的閃電，漫漫長夜的攝影師們都被寒冷和等待迷住了。閃電在瞬間從高空飄到地面時，心的喜悅是無與倫比的。皇帝沒有活在痛苦的人們面前，最終抓住那一刻，獲得永恒，這種內心的喜悅和成就感，你也體驗過了嗎？

閃電，有一種令人興奮的美麗，但是沒有人能預測它何時何時出現。它美麗的外表后面跟著兩個冷冰冰的詞--危險。那些經常投身于戶外運動的人會發現，閃電通常會發出一些危險的信號，因為閃電經常伴隨著大雨，雷擊的危險就在那里。考慮到這一點，如果你想要閃電，你至少應該離閃電發生頻率更高的地方有一段距離，或者僅僅是在建筑物或汽車里射擊。酒店的最上面的窗戶或下榻的地方是拍攝的最佳地點。如果你已經在戶外，在雷電之前找個地方躲起來，至少要確保你的相機和你自己沒有被雨淋濕。

雷擊的位置非常重要。因為曝光閃電需要很長時間，所以必須考慮背景光的影響。通常要求背景光越暗越好。

在城市里，由于街燈和建筑物反射云的光線，夜空顯然不會像野外那樣黑暗。也就是說，如果定期曝光，底片將在幾秒鐘內完全曝光，所以無論是否發生閃電，你都必須把底片轉到下一個。因為背景光太強，曝光時間不能設定很長時間，效果不會太好。

對于背包客來說，在戶外遇到大雨時不必感到沮喪，因為這是拍攝閃電的最佳時機。暴露時間可以設定很長時間，有可能獲得更多的閃電機會。

雷霆是預測閃電離你有多遠的基礎。因為拍攝閃電時的光圈是根據閃電的距離來估算的。由于光速高達每秒300000公里，我們可以忽略閃電傳播的時間。空氣中的聲速為每秒340米。根據閃電和雷聲之間的時間，我們可以估計出閃電發生的云層之間的距離。例如，如果你在看到閃電后十秒鐘才聽到雷聲，你可以粗略地推斷，閃電發生的云層距離我們有3.4公里。

孔徑數據的決定取決于閃電與你的距離。一般規則是使用ISO 100靈敏度，拍攝距離閃電約8公里，f≥8是最佳的光圈選擇。如果閃電發生在8公里以外，最好使用f≥5.6光圈；如果接近5公里，則使用f≥11。

你可以在白天和晚上發射閃電。一般來說，夜晚的閃電更生動。白天沒有拍攝閃電的技巧，因為白天幾乎不可能拍到一張好的閃電照片，因為背景光太亮了。閃電可以在任何時間、任何地點和非常快的時間發生。無論你的反應有多快，當你看到閃電時，按下快門，閃電就會在光圈打開之前消失。此外，閃電的發生是偶然的，在同一地方連續閃電的機會很小。因此，閃電在白天拍到一部好電影的可能性很小。

如果你在夜間拍攝閃電，很可能你會得到一張很好的閃電照片，你可以控制快門釋放速度在幾秒至幾分鐘之間，以記錄一系列連續閃電過程。拍攝技術相對簡單，鏡頭的焦距一般是從標準鏡頭或稍寬的角度拍攝的。人工聚焦無限大。當然，由于曝光時間長，你應該使用一個更穩定的三腳架，并使用快門線或遙控器。

在拍攝過程中，把相機放在三腳架上，選擇一片廣闊的天空。如果使用ISO 100膠片，將光圈設置為5.6，將曝光速度選擇刻度盤撥至b或t位置，釋放快門，如果閃電總是在場景范圍以外閃爍，一般不會出現過度曝光，快門可以保持打開并繼續曝光。關閉快門，直到閃電出現在視圖框中的空間中。如果閃電的位置不理想，同樣的膠片也可以根據閃電的亮度重復曝光2次，只要閃電不出現在圖片的同一區域，當然也不會有過度曝光的問題。因此，曝光時間的長短并不完全取決于光圈的大小，最重要的是看閃電是否被拍攝過。

有些攝影愛好者認為雷電很強，為了防止過度曝光，用黑布擋住鏡頭，當你看到閃電移除黑布時，這是絕對錯誤的拍攝方式，因為無論你的動作過程有多快，都不可能有如此快的光速，所謂的不遮住耳朵的閃電，這就是事實。

在雨天拍攝的照片，由于雨水的倒影，遠處的景色明亮朦朧，畫面濃烈，色調濃重，有著不同的味道。

拍攝雨景時，應注意以下幾點：

一、雨天光線變化很大，有時雨景亮度很高，烏云傾盆大雨的亮度很低，兩者之間的曝光率可能相差很多倍，所以拍攝時最好用光度計測量光線。

二、雨天拍攝時經常曝光過多，過度曝光對雨景的表現極為不利。由于雨景對比度小，過多曝光會使對比度變小，照片看上去灰暗，因此一般采用減少曝光和延長顯影的方法來改善對比度，可根據正常曝光將一檔減為一檔半，每次減少開發時間可分別增加20%和30%，從而有助于改善圖像對比度。

3.拍攝雨景時，不要以天空為背景，而應選擇黑暗的背景，以引發明亮的雨絲。如果畫面中有水，無論是江湖表面，還是街道上的水，雨水都會層層濺在水面上，也有助于雨景的表現。

4.雨水不會垂直落地，一般情況下選擇45米雨是合適的。快門速度不應該太高，因為高速會凝結雨水，形成一個小點，沒有雨水感。如果快門太慢，雨水會拉成一條長條，效果不好。一般來說，最好在快門速度不高時，用1：30秒到1：60秒的速度，這樣可以強調落地時雨水的動感。

5.拍攝雨景時，要注意鏡頭和雨滴之間的距離。當雨滴離鏡頭太近時，一滴小雨滴也會遮住遠處的場景。當然，這種特效有時也是故意需要的。注意鏡頭不能弄濕，不要用雨滴濺鏡頭。一般來說，雨傘可以用來遮住鏡頭，或者把相機放在塑料袋里，露出鏡頭和觀看區域。

6.在室內，如果你想透過窗戶顯示室外的雨水，你可以在室外玻璃窗上涂上一層薄薄的油。這樣，玻璃上的水滴就很容易掛在玻璃上，以營造雨天的氣氛。

7.在用彩色膠片拍攝雨景時，由于雨天光線的高色溫，在使用太陽能薄膜時，照片會出現明顯的偏藍色調，這種偏倚不需要糾正，因為藍色色調可以使人感到陰雨天。

8.拍攝雨天夜景時，光線的反射和地面的反射將使畫面非常生動，尤其是用彩色膠片拍攝時，雨夜場景的色彩效果比一般夜景更加豐富。

旅游，人們去的地方只不過是山水，像河流、湖泊和海洋一樣大，像山間溪流的涓涓細流一樣小，所謂的重水回到另一個場景，所以風景攝影中的水景拍攝占據了非常重要的部分。水景的拍攝大致分為海灘、河流、溪流、湖泊等。以下是一些水景拍照技巧。

在海邊拍風景時，沙灘往往是空空如也的，攝影師在選擇畫面時，要多觀察，多思考，選擇和安排前景（暗礁，椰子樹），中景（漁船在海中行駛），前景（天空邊緣的云彩）。

拍攝山間溪流時，由于場景較小，攝影師可以選擇在溪流中間或對角線拍攝的構圖手法，同時采用豎拍加深畫面深度，獲得較大的場景效果。拍攝溪流多為得心應手的素描，攝影師只好以光色取勝。由于山間小溪光線昏暗，采用三腳架穩定相機拍攝。拍攝溪流或瀑布，攝影師既可以用較高的快門速度（1:50 0秒）固化清晰的畫面，也可以用較慢的速度（1-3秒，視流速而定）營造出夢幻般霧霾般的流水。

拍攝湖景時，由于水面像鏡子一樣平靜，游客可以注意水的倒影，展現湖水的寧靜(如圖所示)。當然，在平靜的水面上放一塊石頭，激起層層漣漪，或劃船，都能增加畫面的動感，畫面的形式將是活躍的。因此，拍攝湖水景觀可以被感動或安靜，是創造的方式。

月亮的美在于月亮、隕石坑和陰影上靜脈的釋放。月亮稱它為球，因為它具有三維的感覺。拍攝月球就是拍攝這樣一種三維感覺。否則，就沒有什么可以拍攝成一個死氣沉沉的白色圓圈了。

拍攝月球首先要注意的是曝光。如果你用相機的平均光度法，絕大部分都會被過度曝光。這是因為總光亮度不夠，光度測量系統提高了曝光系數。為了達到精確曝光，我們可以使用這些方法：

第一種方法是設置正確的光圈。你不能使用許多相機的默認最大光圈(f2.8orf2.0)來拍攝月球。一般來說，你應該使用一個f5.6或更大的光圈。在這一點上，可以借鑒陽光十六定律的理論，不僅是光圈，包括快門也可以使用這一理論。

第二種方法是用點測量來測量月球最亮的部分。這樣，就能盡可能地獲得正確的曝光系數。

第三是調整EV值，拍攝月亮通常需要減少EV，一般應該減少1或2，這個數字取決于拍攝時的情況。根據不同的光圈和EV值拍攝，立即回放，根據調整的結果再拍攝。這些都很容易在DC上實現，從而大大提高了射擊的成功率。

第二，考慮快門的速度。如果快門在f5.6左右，快門一般應該放在1：125秒或更快的地方。除了防止過度曝光外，還有一個非常重要的原因需要使用高速快門，那就是月球作為天體，一直在運動。如果你使用太慢的快門，就很容易拍拍。沒有什么是絕對的，有些人用較慢的快門拍攝更清晰的月亮照片。這與天氣和當時使用的設備有關。

最后，討論了ISO靈敏度值和變焦的選擇。拍攝月球時通常選擇最小的靈敏度，ISO 50或ISO 100。過高的ISO不僅會導致過多的曝光，而且會使圖像粗糙。

縮放越大越好。原因很簡單。變焦越大，月亮就越大。但是，需要注意的是，變焦越大，就越有可能因為握手而拍手。所以最好用三腳架拍攝月球。為了更好地拍攝月球，許多天文愛好者在DC上安裝了許多天文望遠鏡，而且拍攝的pp也很好。(但使用高倍數變焦也有缺點，即變焦色散越大，它就越嚴重。)特別是改良的高倍雙筒望遠鏡，價格便宜。

這些技術是針對全手動相機的，那些沒有快門的人，如果想拍攝月球，愚人機的光圈調整就會有點困難。以我使用的富士S 304為例。這個DC首先有光圈，但沒有快門優先級。所以當你拍攝月球時，你無法得到你需要告訴快門的東西。此時，通過打開閃光燈來提高快門速度也是一種有效的方法。同時，減小v值也能在一定程度上提高快門速度。

最后要說的是，拍攝月亮通常會選擇一個陽光明媚的夜晚，最好是天空中沒有云的夜晚。在如此高的能見度下，月亮自然會變得更清晰。我們使用的普通家用DC只能被視為拍攝月球等主題的游戲。對于熱衷于拍攝天體或在互聯網上搜索一些特殊天文愛好者的網站的朋友來說，可能會有很大的收獲。